驴友小舍鲜有人知的旅游胜地,新西兰帕默斯

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在我们听到浪花怒吼之前，我们就已经看到了浪花。我丈夫罗布和我眯起眼睛，透过清晨的阳光，试图找出地平线上帕默斯顿环礁低洼的海岸线。在蓝色波涛汹涌的海面上航行了五天之后，这条白色的线象征着陆地，这是非常受欢迎的景象。罗布跳了一小段舞，期待着晚餐吃鱼。我对深入这个我听说过很多的奇怪的社区感到更兴奋。随着这个小小的定居点越来越近，我们通过高频无线电向这个岛屿欢呼，宣布我们的到来。几分钟后，一艘磨损的铝制船从保护的泻湖内向我们驶来。司机切断了舷外板，在我们的船尾侧摇晃。在这里，没有一个外国人可以在没有被当地家庭收养的情况下踏上海岸。游客们被鼓励用捐赠的衣服、钢笔和其他必需品来回报岛民的热情款待。显然，我们已经被领养了。帕默斯顿环礁位于著名的南太平洋波拉博拉港和纽埃港之间，距离遥远，直到年，它在地图上的位置都是基于库克船长年的航海图。事实上，帕默斯顿是这位多产的太平洋探险家唯一踏足的库克岛，尽管15个岛屿的地块是以他的名字命名的。库克将当时无人居住的帕默斯顿环礁命名为英国海军部的第一位领主。如今，帕默斯顿是一个没有银行、商店和道路的完美的明信片天堂——岛上的居民不得不向南走公里，来到最大的岛屿拉罗汤加，才能找到这些现代的便利设施。但是，让这个库克群岛与众不同的地方，不仅仅是一个美丽的地方，还有它的文化的独特之处:这个岛屿拥有南半球最高的人均冰柜数量;除了星期天，当地人每天下午都打排球;所有的62名居民都是亲戚——帕默斯顿的每个人都有相同的姓氏，他们的血统可以追溯到一个人:威廉·马斯特斯。年，一名英国探险家威廉·马斯特登陆无人居住的帕尔默斯顿，与其他波利尼西亚群岛建立了干椰子贸易。他从邻近的彭瑞恩带来了两个波利尼西亚的妻子，后来又从这个岛上找了第三个妻子，这给他留下了23个孩子和个孙子。在他年去世之前，马斯特斯把这个2平方公里的环礁分成三份，分给三个妻子和他们的后代一份。居民们仍然根据沙中的这些假想线来管理自己，并把他们的家人聚集在各自的环礁上。禁止在家族分支内结婚。罗布和我收拾了一个袋子，要和西蒙一起上岸，带着钓鱼用具作为礼物，还有给岛上唯一一所学校的孩子们的笔记本。我们的主人把强大的舷外发动机直接对准在环礁边缘礁石上破裂的海浪。我紧紧地抓住它，祈祷它不会错过这个3米宽的穿过暗礁的小通道。当小船在狭窄的缝隙中划着浪花，两边的珊瑚都凸出来的时候，我松了一口气，因为我们不用乘坐我们自己的小橡皮艇。一旦安全进入泻湖，我们掠过平坦的天王星的水，向构成岛屿的明亮的白色沙滩飞去。风、雨和海浪逐渐侵蚀了环礁，使其大部分几乎被淹没。整个岛屿的最高点只有6米高——一个叫做避难山的人造山丘，那里的居民在夏季飓风时聚集在那里。当我们上岸的时候，一艘搁浅的船迎接了我们，它被撞得粉碎，腹部朝上。他通过椰子树指出了威廉·马斯特斯最初的家。这栋长长的建筑有生锈的铁皮屋顶，还有从19世纪的船木中收获的半米宽的木板，看上去更像是谷仓，而不是家。但是，它作为一个坚固的避难所的目的已经实现了:在过去的年里，这座建筑成功地经受住了几十次飓风的袭击。我们走到西蒙家时，有几个人向我们打招呼。一个十几岁的女孩过来问我们下一个要去哪里，听到我们说纽埃，她很失望。她想乘飞机往南去看望拉罗汤加的一位阿姨。船只仍然是进出这个环礁的唯一交通工具。一艘货船从库克群岛最大的城市兰吉罗驶来，每年只停靠三次，以运送补给，装载着装满速冻鹦嘴鱼的箱子，这是帕默斯顿唯一的出口产品。每个家庭都有几棵树。本文由驴友小舍原创，欢迎

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